全国最能吃辣的哪儿的人？年大数据表明，上海最能吃辣。拿川菜不可或缺的红油豆瓣酱来说，占上海整个餐饮端辣味调味品中近一成，同比增长30.2%；甜辣酱三年同比增长10%以上，藤椒、香麻口味在香辣后又开辟了新市场，人们对辣味的追求更开放，挑战辣味等级一再上升，川菜、湘菜迎来了饮食上的改革大浪潮，越来越融合菜、海派改良菜登上餐桌。我为什么没有说上海人最能吃辣，上海这个地方本不怎么吃辣，由于近一二十年外来人口入沪激增，其中不乏一些来自四川、湖南、安徽的兄弟姐妹，这些地区的人吃口重，偏爱辣味，于是口味独特的川菜、湘菜和各种融合菜诞生在上海各大街小巷里，加上小龙虾、香辣蟹、纸包鱼的风靡，食客多少都能吃点辣。烧烤摊的老板敞着个肚皮，操作猛如虎，上下翻滚烤串，撒完孜然后都会问一句，要不要辣？图片来源：豆瓣大叔是个老顽童春江花潮秋月夜，不辣老子告辞也。记忆中的童年是不太能吃辣的。列举一个上海人的寻常菜单：炒青菜，番茄炒蛋，红烧肉，罗宋汤。乍一听不辣的的菜式，很上海，尝一尝后更上海，为什么呢，各个菜包括汤都要／可以放糖，甜起来连青菜都不放过。难怪北方人来南方人家里做客，先得把糖罐子藏走。上海地理位置所在的江苏，富庶的江南地区明明是吃甜的，什么时候开始吃辣的，还悄悄做了第一名？辣椒作为一种外来物，番外品种（番椒），大老远从美洲坐船进入中国，是舶来品、进口货。明末的文学家高濂著有养生作《遵生八笺》（年），首次提到了番椒，“番椒......味辣色红，甚可观”。浙江作为开放港口，在公元年浙江地方志有记载，传入湖南是在康熙年间公元年。番椒，尤其是朝天椒，一颗颗红红火火的，作为观赏植物，从清朝初期被中国人民看了几十年，又被中药选中，到普遍食用是在乾隆年间，上海更晚一些。翻查上海的地方志，同治年间，辣椒归属杂植，不是常用蔬菜，比如同治十一年的《上海县志》把辣椒归在八杂之属，直到光绪七年《上海县续志》记载曰：辣椒生青熟红俱供肴馔，才移到蔬菜之属。光绪九年《松江府续志》辣椒在五蔬之属，民国后南汇、崇明、青浦、宝山、嘉定都有记载，南汇是称其为辣茄，青浦是直呼辣椒。辣椒品种有圆的和长的，圆的叫灯笼椒，长的叫鸡脚椒。上海种植辣椒可能和驻守江阴的湘军有关，湖南人喜辣，在江阴种植辣椒，而江阴离上海较近。上海种植的青辣椒，在秋天会由青转红，正是剁辣虎酱的好时机。沿海地区对辣椒的态度是“初绿后朱红，悬挂可观”，而内陆的四川、贵州、湖南想的却是把它吃掉、把它吃掉。贵州地处山区，常年吃不到盐，贵州人吃辣是代替咸味，而且辣味的食物更下饭。四川当地人有了辣椒后更是红油添香，独创的川菜别具一格，复合口味浓郁，不仅仅是辣，更是把食材和鲜辣带进了另一维度。于是乎，吃辣以西南为中心，向全中国辐射开了。当年的湖广填四川，如今演变为四川填全国，每个城市大大小小的地方充斥着川菜。老上海人还是吃点辣的，比如辣肉面、八宝辣酱，都是甜中带点辣，被四川人说起来那是忽弄小娃子的。糖醋辣椒，其实是圆圆的灯笼椒，十几岁的孩子已经能入口了，烧热了不怎么辣。响油鳝丝，最后是要撒把胡椒粉去腥增鲜的，那一口胡椒粉是整道菜灵魂所在，吃口有点辣辣的，舌头很过瘾，辣味到舌尖止步，不会辣到喉咙。黑椒牛柳，一粒粒隐约可见的黑胡椒粉末有点辣爽。吃馄饨、面条撒点鲜辣粉，俨然是最高配置。炸猪排，多少上海小囡的儿时记忆，会沾一种特别的酱油，叫辣酱油，鲜甜中带点辣口。曾经有一段时间辣酱油号称停产，急得上海人去超市抢购。吃油炸臭豆腐的时候，有2种酱可选择，一种甜面酱，一种辣虎酱。纯吃辣酱的肯定是外地人，上海人吃辣也是甜面酱多、辣酱少，不过现在么不一定，小年轻都是能吃辣的。什么时候的小年轻会吃辣呢？从一代不会说上海话的年轻人身上开始。与其说上海海纳百川，不如说上海正一点点地被同化。吃辣是有好处，吃辣会流汗，很解压。这非一般的感觉，如同擂台上大战一场的酣畅淋漓，如同奔跑一万米的热血沸腾，经常吃点辣，身心很解压。如今的上海，甜面酱不吃要吃辣虎酱，呵呵，看来一点点辣虎酱还不够。
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